Складові частини забору та огорожі. Красиві дерев'яні паркани. Які бувають види парканів та огорож.

Причини руйнування паркану
Виділимо і зупинимося на двох найбільш часто зустрічаються причини руйнування паркану: руйнування його несучої частини - опор (стовпів) і руйнування самої конструкції, що обгороджує.

Руйнування опорної частини забору

Руйнування опорної частини забору стає наслідком неправильної установки опор при його зведенні.
Найхарактерніші пошкодження опорної частини - порушення глибини первісної установки опор - деякі з опор забору виявляються вище рівня їх установки, а деякі «провалюються».
Часто ця картина супроводжується довільним нахилом опор забору як у зовнішню його сторону, так і у внутрішню.
Неправильна установка опор проявляється, як правило, вже на наступний літній сезон - після зимівлі забору.
На опори забору в зимовий період діють ті ж самі сили, що й на фундаменти будинків, тобто сили зимового спучування грунту, а тому настійно рекомендуємо ознайомитися з зимовим режимом роботи фундаменту і зрозуміти - які сили будуть діяти на опори забору.

Руйнування захисної конструкції

Руйнування захисної конструкції забору, якщо воно не є наслідком руйнування опорної частини, настає через кілька років.

На малюнку показано руйнування поперечок забору (штахетник умовно не показаний), які можуть настати і від перекосу опор, тобто як наслідок руйнування опорної частини, і просто за часом - як наслідок великого навантаження на кінці поперечок.
В основі цих руйнувань - жорстокі умови, в яких знаходиться ця частина забору - пекуче сонце чергується з лютим холодом, посушливий час змінюється рясними зливами, іншими словами дерев'яна конструкція забору відчуває на собі самі екстремальні кліматичні впливу.
Головний ворог забору, як і будь-який дерев'яної конструкції - волога.
Існує багато способів захисту дерева від впливу зовнішніх факторів і вони, безсумнівно, дають хороші ефекти.
Однак, жодна з цих коштів не розраховане на те, щоб ця дерев'яна конструкція служила «посудом» для вологи. Ці кошти не дають і серйозного захисту торцевих частин дерева - верхніх і нижніх кінців паркану або дощок.
Розглянемо, наприклад, життєвий цикл поперечки дерев'яного паркану, готові секції для якого можна купити в будь-якому будівельному магазині.

На малюнку показаний ділянку секції паркану в місці кріплення до неї паркану або дошки. Вже через 2-3 роки можна виявити, що сталася деформація поперечок забору і з'явилися тріщини. Ця об'ємна деформація нерівномірна по довжині поперечки, а в деяких місцях на поверхні поперечок утворилися впадинки.
На цих впадинку добре утримується волога і ці місця поперечки сохнуть після дощу набагато повільніше, ніж ділянки поперечки, де немає западин. Ці місця поперечок і починають загнивати швидше за все. Саме ці впадинки і названі вище «посудом» для вологи. Ще раз підкреслимо, що в таких місцях не допомагає жодне захисний засіб для деревини.
Взимку ця волога, потрапляючи в тріщини, замерзає і утворення льоду призводить до збільшення тріщин.
При огляді можна виявити і патьоки іржі навколо цвяхів, а також більш високу вологість нижніх площин поперечок по всій їх довжині - на ці площини потрапляє менше сонця і час природного випаровування вологи там набагато більше.
Розпочнемо будівництво паркану, який буде максимально захищена від перерахованих недоліків і буде служити набагато довше.

Вибір матеріалу опор

Альтернатива вибору матеріалу для опор забору - не широка. В основному можуть бути наступні рішення - дерев'яні або залізобетонні стовпи, стовпи з азбоцементних труб або металу (труби або профіль).
Залізобетонні стовпи виробляють або прямокутного, або трапецевідного перетину. При придбанні стовпів прямокутного перерізу необхідно переконатися, що арматура стовпа має 4 вертикальних стрижня.
Деякі виробники ставлять тільки 2 стрижня - по одній стороні квадрата. Такі стовпи легко надломлюються, що може статися як при транспортуванні, так і при установці стовпів.
У кожного із запропонованих вище матеріалів для опор забору свої недоліки і свої переваги і з точки зору довговічності, і з точки зору технологічності.
Так, для дерев'яних стовпів потрібні попередня обробка їх нижньої частини, яка буде заглиблена в грунт.
Наші предки, які не мали під рукою захисних матеріалів для деревини, обпалювали нижні кінці стовпів на великому багатті. Їх будівельна практика говорила їм, що обпалені стовпи стоять в грунті в 2-3 рази довше, ніж такі ж стовпи, але необпалені.
Більш сучасна обробка нижньої частини дерев'яних стовпів може бути виконана за допомогою креозол або розігрітого бітуму. Особливо ретельно потрібно обробити нижній торець стовпа.
Залізобетонні стовпи і стовпи з металу найчастіше не обробляють, але все ж бажано їх нижні частини, що занурюються в грунт, покрити шаром бітуму.
Що стосується технологічності, то самими технологічними, напевно, слід визнати дерев'яні. Вони легкі в порівнянні, наприклад з залізобетонними, для їх застосування досить мати звичайний теслярський інструмент.

установка опор

Установку опор для забору починають з розмітки, маючи на увазі що довжина прольоту між опорами забору повинна бути кратна довжині поперечок.
Залежно від матеріалу поперечок і матеріалу (ваги) забірної секції крок між опорами забору роблять від 1,5 до 2,5 м, а іноді і більше. Чим довше проліт і чим вище паркан, тим стабільніше повинна бути установка опор і тим більшим має бути перетин поперечок забору. Зазвичай проліт вибирають в межах 2,0-2,5 м.
Після попередньої розмітки (за допомогою шнура) в місцях установки стовпів забивають кілочки і ще раз перевіряють розмітку - кілочки повинні бути строго «в лінію» і відстояти один від одного строго на крок розмітки.
Отвори в грунті під стовпи можна зробити звичайним садовим буром, застосовуючи до нього відповідні ножі. Рекомендована глибина буріння для середньої смуги - не менше 120 см. Потім стовпи встановлюють в отвори і, закріпивши перший і останній стовпи в строго вертикальному положенні, знову натягують шнур і по шнуру виставляють всі проміжні стовпи.
Виставляти стовпи краще за допомогою дерев'яних клинів, які ставлять між стовпом і краями отворів.
Необхідно також перевірити установку стовпів по висоті. При необхідності опустити стовп його виймають і поглиблюють ямку або, навпаки, підсипають грунт.
Після виставки стовпів ямки навколо стовпів бутять - засипають камінням, гравієм, або битою цеглою. Бут добре утрамбовують і засипають піском. Пісок слід неодмінно пролити водою, щоб він добре осів і щільно заповнив ямку. Краще цю операцію (бутити, засипати пісок і проливати його) проводити в два-три етапи.

Для ще більш жорсткою установки опор отвори під стовпи роблять більшого діаметра і закладають ямки бетонним розчином. Заливка бетоном опорних ям надає забору гарну стійкість, оскільки моменти сил, що діють на конструкцію огорожі, в цьому випадку мають більш сприятливий вид, ніж при забутовкой, описаної вище. Чи не ускладнюючи міркувань підкреслимо - заливка опорних ям бетоном бажана при установці важких огороджувальних конструкцій, наприклад, «глухого» паркану з дощок.

На малюнку показаний один з таких прийомів для металевої опор. Він полягає в тому, що внизу опори приварена пластина, яка і буде перешкоджати видавлювання опори з грунту.
Якщо опори роблять з азбоцементних труб, то під них можна встановити такі ж пластини, до яких приварені 2-3 стержня арматури діаметром 8-12 мм.
Стрижні входять всередину труби і піднімаються на висоту, не менше ніж 25-30 см вище рівня грунту. Після установки асбоцементной труби її внутрішня порожнину обов'язково заповнюється бетоном. Заповнювати бетоном потрібно ретельно, не допускаючи утворення пустот.
У разі заливки ями бетонним розчином установка пластин, що перешкоджають видавлювання опор, не має сенсу, якщо тільки її не робити виступає з бетону.

заготівля поперечок

Параметри поперечок (лаг) для огороджувальної частини залежать від довжини прольоту, ваги конструкції, що обгороджує і від якості самого матеріалу.
Для забору, довжина прольоту якого не перевищує 2 м, а захисна частина робиться зі звичайного паркану, поперечки можна робити з бруса з перетином 5х5 або 6х6 см.
Але ще краще лаги зробити з дощок товщиною 4,5-5,5 см і встановлювати їх на ребро.
Доцільно взяти дошки шириною 16-18 см і розпиляти їх уздовж по довжині циркулярною пилкою так, як показано на малюнку.

Таким чином з однієї дошки отримують дві поперечки, а для додання забору підвищеної довговічності, про яку говорилося вище, при струганні отриманих поперечок на їх нижніх крайках також робляться скоси.
В результаті обробки потрібно отримати профіль поперечки, показаний на малюнку.
На цьому ж малюнку показано поведінку крапель дощу - вони добре стікають по лагам. Така поперечина швидко скидає воду, також швидко висихає після дощу, на ній будуть добре працювати всі захисні засоби для деревини, а служити вона буде в 2-3 рази довше за звичайну прямокутної.
У такий поперечки є і ще одна властивість - на неї набагато важче встати для форсування забору.

монтаж поперечок

Для монтажу поперечок на дерев'яні опори роблять горизонтальну розмітку і по ній в стовпах роблять пропили, в які цвяхами кріплять поперечини.
Пропили слід робити під нахилом, щоб краплі води прагнули скотитися назовні стовпа.
Перед закріпленням поперечок цвяхами пропили слід кілька разів добре просочити оліфою або тим засобом, який планується застосовувати для захисту деревини.

Забиваються в поперечину і стовпи цвяхи попередньо занурюють в оліфу.
Після цього приступають до монтажу поперечок.

У поперечках в тих місцях, де розташовуються головки болтів, Стаместки або Пєровим свердлом робляться відповідні заглиблення. Місця зіткнення поперечок з металом покривають двома шарами оліфи - слід пам'ятати, що метал і дерево погано «живуть» поруч.
Кріплення поперечок до куточків виконують шурупами (краще оцинкованими), а перед загортанням тіло шурупа потрібно опустити в оліфу.
Після установки поперечин ще раз перевіряють установку всіх елементів по шнуру, поперечки покривають оліфою або іншим захисним засобом і переходять до спорудження захисної частини.

Монтаж захисної частини

Вибір матеріалу, що обгороджує, залежить від призначення паркану. Якщо він має призначення традиційної розмітки території, то в якості матеріалу для огороджувальної частини застосовують штахетник - дерев'яні планки шириною від 4 до 6 см.
Найпоширеніше рішення - планки виставляють одна до однієї, а прибивають до поперечок через одну. Таким чином відстань між парканом виходить кратним його ширині.
Для більш частою установки застосовують спеціальні планки або для цієї мети ставлять штахетник ребром до поперечини.

При бажанні максимально відгородитися від зовнішнього світу паркан роблять без щілин. Однак при установці такого «глухого» забору потрібно дотримуватися деяких правил.
Не можна дошки кріпити щільно один до одного без зазору. При набуханні такий, що обгороджує, від впливу вологи на неї будуть діяти потужні сили, які будуть постійно деформувати конструкцію і, врешті-решт, зламають її.

Щоб дати цим деформацій свободу, застосовують прийоми, показані на малюнку.
Частина рішень пов'язана з тим, що дошки до поперечок пришивають «в нахлест» - одна на іншу з перекриттям або «драбинкою». Такі варіанти дають підвищена витрата матеріалу.
Існує ще безліч способів для створення зазорів між дощок і, в тому числі, - установка дощок з «розгоном», які більш економічні з точки зору витрат матеріалу.
Для цього можна застосувати вибірку «чверті» або на дошки, встановлені з певним зазором, набивають декоративні планки, що закривають ці зазори.

Вибір будь-якого з варіантів пов'язаний і з тим, як буде виглядати зовнішня частина забору - чи буде вона посилюватися зовнішньої накладної планкою, призначення якої - посилення кріплення дощок або паркану до поперечок.
Доцільно цих планок надати такі ж скоси, як і на поперечинах.
Кріплення елементів огороджувальної частини - дощок або паркану краще робити оцинкованими цвяхами. Матеріал, що обгороджує, не повинен стосуватися грунта.Но, незалежно від виду цвяхів, для захисту дерева рекомендується виконувати кистю обмазку цвяхів оліфою.
Робити це можна в такий спосіб. Один або кілька цвяхів «наживлюються», тобто Не забиваєш до кінця, і по частині цвяха проходять пензлем.
Потім цвях або цвяхи домагаються до кінця.
Слід пам'ятати, що деякі види декоративних захисних покриттів не допускають під собою інших захисних матеріалів.
Тому надлишки оліфи потрібно відразу витерти ганчіркою або ганчіркою.
Бажано місця прилягання паркану або дощок до поперечок, а також їх верхні і нижні торцеві частини до установки також обробити оліфою або захисним засобом.

завершальна обробка

Торцеві частини дощок або паркану найбільш схильні до гниття.
Тому для захисту верхніх торців передбачається або ретельне покриття або захист козирками. А ще краще і те, і інше.
Установку козирків починають з установки по верху огороджувальної частини додаткових планок, до яких кріплять металеві смуги, наприклад, з оцинкованої сталі або прибивають широкі дошки.
Якщо додаткові планки ставлять на суцільну захисну конструкцію з дощок, то потрібно встановлювати планки з деяким зазором для забезпечення провітрювання торців дощок.
Дошки козирка можна покрити смужками із сучасних покрівельних матеріалів.
Для захисту нижніх торцевих частин дощок можна встановити спеціальні планки, що відводять основні потоки води в сторону від паркану.
Ці планки можна зробити аналогічно підсилює планок, повністю повторивши їх конфігурацію або кілька зменшивши їх перетин.
Якщо матеріал опор - дерев'яні стовпи, то на верхні торці стовпів добре також встановити козирки.
Після цього можна приступити до покриття забору захисними складами або фарбування.

Після установки забору слід постійно стежити за тим, щоб навколо паркану не росли трава і бур'яни - зарості не дають висихати забору, створюють підвищену вологість і нижня частина огорожі дуже швидко згниє.

Забір У Чеховському районі

фото будівництва комбінованого забору з бетонних блоків і блокхаус
Компанія ZABORIVOROTA закончіла будівництво комбінованого огородження в Чеховському районі Московської області. Новий паркан, будівництво якого велося з нуля, складається з двох типів огорожі:

2. Бічна частина огорожі, яка відділяє ділянку від сусідів, довжиною 66 метрів, виконана з дерев'яного горизонтального паркану «шаховий» з кріпленням до стовпів з металевих труб.Перед початком будівельних робіт ділянка мала природний ландшафт з недоторканим трав'яним покровом.

Будівництво почалося з пристрою монолітного для стовпів і цоколя з бетонних забірних блоків. За проектом розмір бетонної стрічки фундаменту становить 300х600 (h), під стовпи досить фундаменту перетином 500х500 і глибиною 1,5 м.

За бажанням нашої замовниці, захотіла значно посилити фундамент під можливі майбутні зміни, було виконано розширення стовпчастих фундаментів на 500 мм в кожну сторону від осі забору. Для цього навіть довелося підрізати існуючі дорожні бетонні плити.

Бетонування фундаментів виконувалося по дерев'яній опалубці, встановленої в траншею. Під час фундаментних робіт, в місцях зведення майбутніх стовпів, забетоновані металеві труби, які додадуть стовпів додаткову надійність і міцність.

Фундамент під огорожу готовий, стрічка фундаменту трохи підноситься над рівнем грунту. Настав час кладки. Стовпи і цоколь фасадної частини забору виконані з бетонних забірних блоків. Один блок має розмір в плані 320 х 480 м м і висоту 150 м м. За обсягом він замінює 12 цеглин, а кладок з блоків ведуться значно швидше цегляної кладки.

Кладка ведеться на звичайному цементно-піщаному розчині. В процесі монтажу, порожнини блоку у стовпів прольотів заповнюють керамзитобетоном, а у несучих стовпів воріт і хвірток - монолітним бетоном, який утворює з блочною кладкою дуже міцну і надійну несучу конструкцію.

Стовпи з бетонних блоків увінчані бетонними ковпаками моделі " " , Що випускаються, як добірні елементи, спеціально для цих блоків. Існує кілька типів бетонних наверш: з кулею і без кулі, з отвором для установки світильників і без отвору. У нашому випадку використано класичне глухе навершя без кулі. Цокольна частина забору закрита зверху для цоколя.

Як заповнення прольотів цій частині забору застосований блокхаус перетином 38х190 мм з деревини сосни з обробленою напівкруглої лицьовою поверхнею, що імітує оциліндрованої колоди. Перед монтажем дошки блокхаус були пофарбовані на 2 рази захисним просоченням для деревини Belinka №16.

Для кріплення секції з блокхаус, спочатку до закладних деталей стовпів паркану закріпили вертикальний брусок 40х60 мм. Кріплення дощок до брусків вироблено саморізами в колір деревини. Стикування дощок між собою не відрізняється від монтажу звичайної вагонки і здійснюється з використанням шипів і пазів, які розташовані по довгих сторонах дошки.

У змонтованому вигляді секції огорожі не потребують додаткової обробки. Колір забарвлення підібраний під колір житлового будинку.

Бічна частина забору виконана більш просто, але не менш красиво. Труби кам'яного стовпа не обкладалися бетонним збірними блоком, а використовувалися як несуча основа для секцій з горизонтального паркану «шахового».

Для паркану була використана розміром 20х145х2500 мм також пофарбована захисною фарбою для деревини Belinka №16. З двох сторін до стовпів з труби закріплений вертикальний брус 40х60 мм. Кріплення паркану здійснювалося до цих брусків з двох сторін в шаховому порядку.

Готовий паркан з натурального дерева прекрасно вписався в типово російський лісовий пейзаж. Фасадна частина огорожі «під колоду» вдало гармонує з огорожею з паркану і дерев'яним житловим будинком. Стовпи з бетонного забірного блоку підкреслюють надійність і грунтовність всього огорожі.

Всі роботи по зведенню комбінованого огорожі виконані компанією ZABORIVOROTA в термін і з високою якістю. На черзі - виконання вхідної групи, з установкою автоматичні шириною 6,0 м і хвіртки шириною 1м.

23.03.2013 переглядів статті: 7822

Трохи історії

У сучасного красивого забору - глибокі історичне коріння. Складно пояснити лагідність цієї найдавнішої конструкції в нашому сучасному світі, але в свідомості багатьох людей паркан є невід'ємним атрибутом, ознакою його території і, на відміну від практично всіх західних країн, навіть наші російські кладовища важко уявити без огорож. Ну, а захистити свої сотки будь-яким чином - просто свята справа.

Не будемо заглиблюватися в історію зборів, примітивні конструкції яких з'явилися, коли люди ще не почали коштувати міста і поселення - їх ставили навколо вогнища, як засіб захисту від появи звірів і т.д. Не слід, однак, позбавляти деякі конструкції парканів і досить серйозних архітектурних і функціональних складових. Паркани, огорожі, огорожі і всілякі огорожі є невід'ємною частиною садових ландшафтів. Встановлення огорожі проводиться з різних матеріалів і служить різним цілям, в тому числі і декоративним. Паркани та огорожі вносять в сад елементи надійності і вселяють відчуття захищеності.

Паркани - наше національне надбання, риса характеру і образ мислення. Тим чи іншим способом захищається все: від заміських ділянок і міських газонів до столів чиновників. Чи варто аналізувати причини цього явища і ворожити про негативний вплив минулого колективізації, високому рівні нинішньої злочинності і необоротний процес розшарування суспільства? Приймемо народну любов як даність. На Заході дерев'яний паркан - показник достатку і престижу. Тим більше що і самі паркани легко діляться на класи: багаті, середні і бідні.

Дерев'яний паркан з різними варіантами стовпів і поперечини

Перейдемо до справи - встановлення паркану, самого популярного - з дерев'яною огороджувальної частиною і різними видами опор - стовпів. Постараємося побудувати надійне і довготривале спорудження.

приступимо до будівництва паркану, Який максимально захищений від недоліків і буде служити набагато довше.

Дерев'яний паркан своїми руками: Вибір матеріалу стовпів

У кожного із запропонованих вище матеріалів для опор забору свої недоліки і свої переваги і з точки зору довговічності, і з точки зору технологічності.

Так, для дерев'яних стовпів потрібні попередня обробка їх нижньої частини, яка буде заглиблена в грунт. Наші предки, які не мали під рукою захисних матеріалів для деревини, обпалювали нижні кінці стовпів на великому багатті. Їх будівельна практика говорила їм, що обпалені стовпи стоять в грунті в 2-3 рази довше, ніж такі ж стовпи, але необпалені.

Сучасна обробка нижньої частини дерев'яних стовпів може бути виконана за допомогою розігрітого бітуму. Особливо ретельно потрібно обробити нижній торець стовпа.

Залізобетонні стовпи і стовпи з металу найчастіше не обробляють, але все ж бажано їх нижні частини, що занурюються в грунт, покрити шаром бітуму.

Що стосується технологічності, то самими технологічними, напевно, слід визнати дерев'яні стовпи. Вони легкі в порівнянні, наприклад з залізобетонними стовпами, для їх застосування досить мати звичайний теслярський інструмент. Але найчастіше все-таки застосовують металеві стовпи благодяря більшої надійності і довговічності.

Дерев'яний паркан своїми руками: Установка стовпів / опор

Установку опор для забору починають з розмітки, маючи на увазі, що довжина прольоту між опорами забору повинна бути кратна довжині поперечок.

Залежно від матеріалу поперечок і матеріалу (ваги) забірної секції крок між опорами забору роблять від 1,5 до 2,5 м, а іноді і більше. Чим довше проліт і чим вище паркан, тим стабільніше повинна бути установка опор і тим більшим має бути перетин поперечок забору. Зазвичай проліт вибирають в межах 2,0-2,5 м.

Після попередньої розмітки (за допомогою шнура) в місцях установки стовпів забивають кілочки і ще раз перевіряють розмітку - кілочки повинні бути строго «в лінію» і відстояти один від одного строго на крок розмітки.

Якщо паркан буде мати ворота або хвіртку, то слід визначити місце і для них.

Отвори в грунті під стовпи можна зробити буром, застосовуючи до нього відповідні ножі. Рекомендована глибина буріння для середньої смуги - не менше 120 см. Потім стовпи встановлюють в отвори і, закріпивши перший і останній стовпи в строго вертикальному положенні, знову натягують шнур, і по шнуру виставляють всі проміжні стовпи.

Виставляти стовпи краще за допомогою дерев'яних клинів, які ставлять між стовпом і краями отворів. Необхідно також перевірити установку паркану по висоті. При необхідності опустити стовп його виймають і поглиблюють ямку або, навпаки, підсипають грунт або щебінь.

Після виставки стовпів ямки навколо стовпів бутять - засипають камінням, гравієм, або битою цеглою. Бут добре утрамбовують і засипають піском або грунтом. Пісок слід неодмінно пролити водою, щоб він добре осів і щільно заповнив ямку. Краще цю операцію (бутити, засипати пісок і проливати його) проводити в два-три етапи. Для ще більш жорсткою установки опор отвори під стовпи роблять більшого діаметра і закладають ямки бетонним розчином. Заливка бетоном опорних ям надає забору гарну стійкість, оскільки моменти сил, що діють на конструкцію огорожі, в цьому випадку мають більш сприятливий вид, ніж при забутовкой, описаної вище. Чи не ускладнюючи міркувань, підкреслимо - заливка опорних ям бетоном бажана при установці важких огороджувальних конструкцій, наприклад, «глухого» паркану з дощок.

На сильно рухливих грунтах описана установка паркану може до весни піднести сюрпризи. Тому при установці паркану в таких грунтах приймають спеціальні заходи. Ці заходи зводяться до того, щоб будь-яким чином перешкодити підйому стовпа грунтом, що промерз.

Один з таких прийомів для металевих опор, полягає в тому, що внизу опори приварена пластина, яка і буде перешкоджати видавлювання опори з грунту.

У разі заливки ями бетонним розчином установка пластин, що перешкоджають видавлювання опор, не має ніякого сенсу.

Також, як один з варіантів, можна розглянути установку гвинтових стовпів. При цьому не потрібно проводити ніяких земляних робіт і бетонування, та й часу на установку одного стовпа піде від 3 до 10 хвилин. Такі стовпи цілком підійдуть для легких огорож і штахетник.

Дерев'яний паркан своїми руками: Монтаж поперечок забору

Параметри поперечок для огороджувальної частини залежать від довжини прольоту, ваги конструкції, що обгороджує і від якості самого матеріалу. Для забору, довжина прольоту якого не перевищує 2 м, а захисна частина робиться зі звичайного паркану, поперечки можна робити з бруса з перетином 50х50 або 60х60 мм. Але ще краще для поперечок взяти дошки товщиною 50х100 мм. і встановлювати їх на ребро. Для монтажу поперечок на дерев'яні опори роблять горизонтальну розмітку і по ній в стовпах роблять пропили, в які цвяхами кріплять поперечини.

Пропили слід робити під нахилом, щоб краплі води прагнули скотитися назовні стовпа. Перед закріпленням поперечок цвяхами пропили слід кілька разів добре просочити оліфою або тим засобом, який планується застосовувати для захисту деревини. Забиваються в поперечину і стовпи цвяхи попередньо занурюють в оліфу. Для опор з металевого профілю або труб роблять, як правило, один куточок - той, на який лягає поперечина. Його кріплять за допомогою болтів або зварювання. Стандартний спосіб для кріплення такого куточка на металевій трубі - один або два довгих болта, що проходять через обидві стінки труби. Конструкції кріплень попередньо розміщують на опорах, натягують шнур і виставляють верхній і нижній ряди. Після цього приступають до монтажу поперечок.

У поперечках в тих місцях, де розташовуються головки болтів, стамескою або Пєровим свердлом робляться відповідні заглиблення. Кріплення поперечок до куточків виконують шурупами (краще оцинкованими). Після установки поперечин ще раз перевіряють установку всіх елементів по шнуру, поперечки покривають оліфою або іншим захисним засобом і переходять до спорудження захисної частини.

Дерев'яний паркан своїми руками: Монтаж основної частини паркану

До готових опор можна почати кріпити останній елемент нашого паркану - огороджувальну частина. Вибір матеріалу, що обгороджує, залежить від призначення паркану. Якщо він має призначення традиційної розмітки території, то в якості матеріалу для огороджувальної частини застосовують штахетник - дерев'яні планки перерізом 25х50 мм. Але на замовлення ми виготовимо штахетник будь-якого перетину. Чим більше хочуть відгородити свою територію від зовнішнього світу, тим частіше розташовують ці планки.

Найпоширеніше рішення - планки виставляють одна до однієї, а прибивають до поперечок через одну. Таким чином, відстань між парканом виходить кратним його ширині. Для більш частою установки застосовують спеціальні планки або для цієї мети ставлять штахетник ребром до поперечини.

При бажанні максимально відгородитися від зовнішнього світу паркан роблять без щілин. Однак при установці такого «глухого» забору потрібно дотримуватися деяких правил.

Не можна дошки кріпити щільно один до одного без зазору. При набуханні такий, що обгороджує, від впливу вологи на неї будуть діяти потужні сили, які будуть постійно деформувати і розхитувати конструкцію і, врешті-решт, зламають її. Щоб дати цим деформацій свободу, застосовують прийоми:

Дошки до поперечок пришивають «внахлест» - одна на іншу з перекриттям або «драбинкою» Існує ще безліч способів для створення зазорів між дошками, в тому числі, - установка дощок з «розгоном», які більш економічні з точки зору витрат матеріалу.

Для цього можна застосувати вибірку «чверті» або на дошки, встановлені з певним зазором, набивають декоративні планки, що закривають ці зазори.

Вибір, будь-якого з варіантів пов'язаний і з тим, як буде виглядати зовнішня частина забору - чи буде вона посилюватися зовнішньої накладної планкою, призначення якої - посилення кріплення дощок або паркану до поперечок.

Кріплення елементів огороджувальної частини - дощок або паркану краще робити оцинкованими цвяхами. Матеріал, що обгороджує, не повинен стосуватися грунту.

Дерев'яний паркан своїми руками: Завершальна обробка забору

Якщо додаткові планки ставлять на суцільну захисну конструкцію з дощок, то потрібно встановлювати планки з деяким зазором для забезпечення провітрювання торців дощок. Дошки козирка можна покрити смужками із сучасних покрівельних матеріалів. Для захисту нижніх торцевих частин дощок можна встановити спеціальні планки, що відводять основні потоки води в сторону від паркану. Якщо матеріал опор - дерев'яні стовпи, то на верхні торці стовпів добре також встановити козирки. Після цього можна приступити до покриття забору захисними складами або фарбування.

Після установки забору слід постійно стежити за тим, щоб навколо паркану не росла трава і бур'яни - зарості не дають висихати забору, створюють підвищену вологість, і нижня частина огорожі дуже швидко згниє.

Причини руйнування паркану

Виділимо і зупинимося на двох найбільш часто зустрічаються причини руйнування паркану: руйнування його несучої частини - опор (стовпів) і руйнування самої конструкції, що обгороджує.

Руйнування опорної частини забору:
Руйнування опорної частини забору стає наслідком неправильної установки опор при його зведенні. Найхарактерніші пошкодження опорної частини - порушення глибини первісної установки опор - деякі з опор забору виявляються вище рівня їх установки, а деякі «провалюються». Часто ця картина супроводжується довільним нахилом опор забору, як у зовнішню його сторону, так і у внутрішню.

Неправильна установка опор проявляється, як правило, вже на наступний літній сезон - після зимівлі забору. На опори забору в зимовий період діють ті ж самі сили, що й на фундаменти будинків, тобто сили зимового спучування грунту.

Руйнування захисної конструкції:
Руйнування захисної конструкції, якщо воно не є наслідком руйнування опорної частини, настає через кілька років. В основі цих руйнувань - жорстокі умови, в яких знаходиться ця частина забору - пекуче сонце чергується з лютим холодом, посушливий час змінюється рясними зливами, іншими словами дерев'яна конструкція забору відчуває на собі самі екстремальні кліматичні впливу. Головний ворог забору, як і будь-який дерев'яної конструкції - волога.

Існує багато способів захисту дерева від впливу зовнішніх факторів і вони, безсумнівно, дають хороші ефекти.

P.S. На завершення пропонуємо вам невеликий відеоролик, коротко описує основні етапи будівництва забору:

Для позначення кордону, захисту ділянки від непрошених гостей і тварин і для того, щоб приховати свою власність від сторонніх поглядів.

Види зборів: з профнастилу, цегляний, кам'яний, бетонний, з паркану, з сітки рабиці.

Які бувають види парканів та огорож

Огорожа можна звести з декількох матеріалів. Наприклад, з міцнішого бетону будуються опорні стовпи і цоколь, на який потім встановлюють панелі з дерева або чавунні решеткі.Сегодня можна зустріти найрізноманітніші види зборів. Вони можуть бути споруджені з дерева, цегли, бетону та металевої сітки.

Повернутися до списку

цегляний паркан

Важливо! Огородження з цегли надійні і довговічні. Для додання їм необхідної легкості можна доповнити їх арками і нішами для вазонів, які ідеально підходять для будь-якого ландшафтного дизайну ділянки.

Термін служби цегляної огорожі досягає 50 років. При цьому така огорожа не потребує догляду і регулярної забарвленням.

Для забору можна використовувати звичайний червоний або облицювальна цегла. Використання повнотілої цегли небажано, так як доведеться штукатурити його нерівні краї. З метою надання міцності цегляну кладку можна урізноманітнити стовпами, проліт між якими повинен бути не менше 2,5 м. цегляний паркан вимагає пристрою стрічкового фундаменту. В якості альтернативи можна закласти швелер між стовпами.

Повернутися до списку

бетонну огорожу

Для пристрою капітальної огорожі можна використовувати стандартні залізобетонні плити. Незважаючи на те, що вони довговічніші і міцніше цегли, ціна їх на 10% нижче. Бетон володіє високою пластичністю, що дозволяє отримати з нього будь-яку форму. Зібрати паркан з плит легко і швидко. Знадобиться лише вантажопідйомний кран.

Повернутися до списку

металеві огорожі

Будівництво металевих огорож здійснюється з використанням зварних або кованих решіток різної висоти. При їх виборі потрібно враховувати, щоб вони не дисонували зі стовпами і ландшафтом ділянки. Ковані решітки ідеально поєднуються зі стовпами і стінами з натурального каменю. Металеві огорожі логічно використовувати на ділянках з великими і густими посадками чагарників. На думку дизайнерів, такий вид огорожі - найзручніший, так як він не вимагає декорування і легко «розчиняється» в навколишньому середовищі.

Повернутися до списку

Паркани з металевої сітки

Така огорожі визнана найдоступнішим варіантом облаштування ділянки. Сьогодні можна придбати сітку різної ширини і довжини, з дрібними або великими вічками. Вони можуть бути чорними, оцинкованими або з вініловим покриттям.

Важливо! Найпрактичнішою вважається сталева сітка з гальванічним оцинкованим покриттям.

Що стосується не оцинкованої сітки з осередками в 10 мм, фахівці не рекомендують використовувати її для виготовлення забору, так як її неможливо захистити від корозії.

Натягується сітка на заздалегідь встановлені стовпи-стійки, відстань між якими не повинно перевищувати 3 м. Для їх виготовлення можна використовувати металеві і азбестоцементні стовпи або сталеві куточки. На ділянках зі слабким грунтом стовпи найкраще забетонувати, а кутові стійки зміцнити підкосами. Зміцнення стійок для хвіртки і воріт здійснюється таким же чином.

Повернутися до списку

Дерев'яні паркани: різновид та особливості огорожі

Такі огорожі можна назвати класичними. На Русі їх використовували для огорожі міст, садиб і полів. Для їх виготовлення використовували колоди, дошки і прути. На Заході є символом престижу і достатку. У Росії вони можуть бути як твором мистецтва, так і похмурим, непримітним частоколом.

Дерев'яні види зборів розрізняються по зовнішнім виглядом і конструкції. Серед найпоширеніших варто відзначити:

штахетник;
тин;
частокіл;
дерев'яний паркан;
огорожа з дерев'яних панелей.

Перед складанням забору все його дерев'яні елементи необхідно обробити спеціальним антисептичним складом. Щоб на кінцях дощок не накопичувався сніг, який здатний спровокувати початок гниття матеріалу, їх кінці зрізаються під косим кутом. Не зайвим буде загострити і верхню кромку поперечок. Дерев'яні паркани можна пофарбувати. Для цього підходить будь-яка фарба, призначена для зовнішніх робіт.

Повернутися до списку

Огорожа з профнастилу

Профнастил визнаний кращим матеріалом для зведення огорожі. Будівництво такого огородження гарантує надійний захист від проникнення і довгий термін служби. На відміну від дерев'яного, паркан з профнастилу не потребує додаткового догляду. Більш того, він забезпечує відмінну звукоізоляцію і захист від пилу і вітру.

Огорожі з профнастилу мають солідний, сучасний вигляд, і в той же час вони не привертають до себе зайвої уваги. Покриття такого забору може бути будь-якого кольору, що дозволяє підібрати його під будь-який ландшафтний дизайн. Профнастил має високу стійкість до впливу ультрафіолету, тому він не втрачає кістка фарби.

Повернутися до списку

Етапи зведення огорожі

Будівництво будь-якого забору відбувається в чотири етапи:

розмітка ділянки;
влаштування фундаменту;
установка стовпів;
заповнення прольотів.

Для роботи будуть потрібні наступні інструменти:

лопата;
ємність для розчину;
шнур;
рулетка;
рівень;
ручний бур;
саморізи або оцинковані цвяхи.

опора забору: Дерев'яні або залізобетонні стовпи, стовпи з азбоцементних труб або металу (труби або профіль).

Обробка нижньої частини: дерев'яних стовпів може бути виконана за допомогою розігрітого бітуму; залізобетонні стовпи і стовпи з металу найчастіше не обробляють. Найчастіше застосовують металеві стовпи.

Після попередньої розмітки (за допомогою шнура) в місцях установки стовпів забивають кілочки і ще раз перевіряють розмітку - кілочки повинні бути строго "в лінію" і відстояти один від одного строго на крок розмітки.

Якщо паркан буде мати ворота або хвіртку, то слід визначити місце і для них.
Отвори в грунті під стовпи роблять буром, застосовуючи до нього відповідні ножі. Рекомендована глибина буріння для середньої смуги - не менше 120 см. Потім стовпи встановлюють в отвори і, закріпивши перший і останній стовпи в строго вертикальному положенні, знову натягують шнур, і по шнуру виставляють всі проміжні стовпи.

Виставляти стовпи краще за допомогою дерев'яних клинів, які ставлять між стовпом і краями отворів.

Також треба перевіряти установку стовпів по висоті. При необхідності опустити стовп, його виймають і поглиблюють ямку або, навпаки, підсипають грунт.

забутовка
Після виставки стовпів ямки навколо стовпів бутять - засипають камінням, гравієм, або битою цеглою. Бут добре утрамбовують і засипають піском. Пісок слід неодмінно пролити водою, щоб він добре осів і щільно заповнив ямку. Краще цю операцію (бутити, засипати пісок і проливати його) проводити в два-три етапи.
Для ще більш жорсткою установки опор отвори під стовпи роблять більшого діаметра і закладають ямки бетонним розчином.

заливка бетоном
Заливка бетоном опорних ям надає забору гарну стійкість, оскільки моменти сил, що діють на конструкцію огорожі, в цьому випадку мають більш сприятливий вид, ніж при забутовкой, описаної вище. Заливка опорних ям бетоном бажана при установці важких огороджувальних конструкцій, наприклад, "глухого" паркану з дощок.
Що б перешкодити підйому стовпа грунтом, що промерз на сильно рухливих грунтах, треба (для металевих опор) внизу опори приварювати пластину, яка буде перешкоджати видавлювання опори з грунту. А ось у разі заливки ями бетонним розчином установка пластин, що перешкоджають видавлювання опор, не має ніякого сенсу.

поперечки
Параметри поперечок для огороджувальної частини залежать від довжини прольоту, ваги конструкції, що обгороджує і від якості самого матеріалу. Для забору, довжина прольоту якого не перевищує 2 м, а захисна частина робиться зі звичайного паркану, поперечки можна робити з бруса з перетином 50х50 або 60х60 мм.
Але ще краще для поперечок взяти дошки товщиною 50х100 мм. і встановлювати їх на ребро.
Для монтажу поперечок на дерев'яні опори роблять горизонтальну розмітку і по ній в стовпах роблять пропили, в які цвяхами кріплять поперечини.
Пропили слід робити під нахилом, щоб краплі води прагнули скотитися назовні стовпа.
Перед закріпленням поперечок цвяхами пропили слід кілька разів добре просочити оліфою або тим засобом, який планується застосовувати для захисту деревини.
Забиваються в поперечину і стовпи цвяхи попередньо занурюють в оліфу.
Для опор з металевого профілю або труб роблять, як правило, один куточок - той, на який лягає поперечина. Його кріплять за допомогою болтів або зварювання.
Стандартний спосіб для кріплення такого куточка на металевій трубі - один або два довгих болта, що проходять через обидві стінки труби.
Конструкції кріплень попередньо розміщують на опорах, натягують шнур і виставляють верхній і нижній ряди.
Після цього приступають до монтажу поперечок.
У поперечках в тих місцях, де розташовуються головки болтів, стамескою або Пєровим свердлом робляться відповідні заглиблення.
Кріплення поперечок до куточків виконують шурупами (краще оцинкованими).
Після установки поперечин ще раз перевіряють установку всіх елементів по шнуру, поперечки покривають оліфою або іншим захисним засобом і переходять до спорудження захисної частини.

обгороджує
До готових опор кріпиться захисна частина.
Вибір матеріалу, що обгороджує, залежить від призначення паркану. Якщо він має призначення традиційної розмітки території, то в якості матеріалу для огороджувальної частини застосовують штахетник - дерев'яні планки перерізом 25х50 мм. Але на замовлення ми виготовимо штахетник будь-якого перетину.
Чим більше хочуть відгородити свою територію від зовнішнього світу, тим частіше розташовують ці планки.
Найпоширеніше рішення - планки виставляють одна до однієї, а прибивають до поперечок через одну. Таким чином, відстань між парканом виходить кратним його ширині.
Для більш частою установки застосовують спеціальні планки або для цієї мети ставлять штахетник ребром до поперечини.
При установці "глухого" паркану потрібно дотримуватися деяких правил.
Не можна дошки кріпити щільно один до одного без зазору. При набуханні такий, що обгороджує, від впливу вологи на неї будуть діяти потужні сили, які будуть постійно деформувати конструкцію і, врешті-решт, зламають її.
Щоб дати цим деформацій свободу, застосовують прийоми.
Дошки до поперечок пришивають «внахлест» - одна на іншу з перекриттям або "драбинкою"
Існує ще безліч способів для створення зазорів між дошками, в тому числі, - установка дощок з "розгоном", які більш економічні з точки зору витрат матеріалу.
Для цього можна застосувати вибірку "чверті" або на дошки, встановлені з певним зазором, набивають декоративні планки, що закривають ці зазори.
Вибір, будь-якого з варіантів пов'язаний і з тим, як буде виглядати зовнішня частина забору - чи буде вона посилюватися зовнішньої накладної планкою, призначення якої - посилення кріплення дощок або паркану до поперечок.
Кріплення елементів огороджувальної частини - дощок або паркану краще робити оцинкованими цвяхами. Матеріал, що обгороджує, не повинен стосуватися грунту.

Оздоблення
Торцеві частини дощок або паркану найбільш схильні до гниття.
Тому для захисту верхніх торців передбачається або ретельне покриття або захист козирками. А ще краще і те, і інше.
Установку козирків починають з установки по верху огороджувальної частини додаткових планок, до яких кріплять металеві смуги, наприклад, з оцинкованої сталі або прибивають широкі дошки.
Якщо додаткові планки ставлять на суцільну захисну конструкцію з дощок, то потрібно встановлювати планки з деяким зазором для забезпечення провітрювання торців дощок.
Дошки козирка можна покрити смужками із сучасних покрівельних матеріалів.
Для захисту нижніх торцевих частин дощок можна встановити спеціальні планки, що відводять основні потоки води в сторону від паркану.
Якщо матеріал опор - дерев'яні стовпи, то на верхні торці стовпів добре також встановити козирки.
Після цього можна приступити до покриття забору захисними складами або фарбування.
Після установки забору слід постійно стежити за тим, щоб навколо паркану не росли трава і бур'яни - зарості не дають висихати забору, створюють підвищену вологість, і нижня частина огорожі дуже швидко згниє.